Diario de Noticias de Gipuzkoa

Ya apunta alto

H ACE escasos meses, desde comienzos de marzo de 2008, este conocido asador y sencillo restaurante Elurra, sito en los aledaños de la Parte Vieja donostiarra, junto a la Bretxa, ha cambiado de manos, tras largos años de estancamiento y cierta mediocridad. Y la cosa ha cambiado mucho y a mejor. Los culpables de esta notable mejoría son una pareja de entusiastas jóvenes (no podía ser de otra forma). Él (Alberto García) al frente de la sala, del bar, así como del conjunto del negocio. Y su chica, Lorea Pérez (consumada cocinera pese a su juventud), a cargo de sus fogones. Su importante currículo se hace notar en lo que aquí se cuece. Sitios como Zuberoa, primero en prácticas y después a cargo de los postres, Matteo (con María Luisa Eceiza y después en sociedad con Carlos Dávalos al frente ambos de la cocina) y, por último, en el Hikamika donostiarra. Todos ellos han marcado su modo de hacer. Es decir, las mejores bases tradicionales pero con resultados de plena actualidad.

En su barra, sita a ras de calle y más en concreto en su pizarra, se ofrecen pintxos plenos de sabor y popularidad: tortilla de patatas o de bacalao (muy buena la primera y espléndida la última), así como cremosas croquetas caseras de jamón o de bacalao, hojaldre de puerros (similar a la receta inigualable del centenario Matteo), un irreprochable bacalao al pil pil brandada con salmón, fantásticos morros en salsa (tan gloriosos como los que se ofician en los establecimientos antes citados) o el inmejorable y suculento codillo de cerdo. Bajando al sótano (donde sigue estando el comedor, pero renovado y coqueto) podemos disfrutar de un menú cambiante entre semana y de una carta verbal que mira atenta al mercado. Podemos destacar su sincera sopa de pescado, la sápida ensalada de queso de cabra o mejor aún la de tomate y mozzarella con lechugas, hierbas y flores. Sabrosos y magníficos de punto los tallarines con aguacate y langostinos y un delicioso jugo de marisco que los empapa. Notable su lomo de merluza con chipirones salteados. Impecable y tierna como la mantequilla la carrillera estofada de ternera con aterciopelado puré de patatas o el acertado confit de pato al Oporto. Y como alternativa una buena chuleta de carne roja a la parrilla. Entre los postres (la cocinera sabe un rato de dulces) es muy satisfactorio el cremoso arroz con leche. Y la torrija (de pan, no de brioche) es simplemente antológica, acompañada de un buen helado de vainilla. Carta de vinos, lógicamente aún formándose, pero que camina en buena dirección. Servicio muy efectivo y de una impagable simpatía. Esto no ha hecho más que empezar y apunta alto.

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